|
Aquarium-water
Inleiding
Aan
aquariumwater worden door de verschillende vissen wat meer eisen
gesteld dan door ons aan ons zgn drink water. Sterker nog....
vissen zullen het niet gemakkelijk overleven in ons water met
al haar toevoegingen om het drinkbaar te maken.
De waterhuishouding is niet zo moeilijk als het lijkt, zo bewijst
deze pagina !
Op de hier onder staande afbeelding staan alle waarden én
scheikundige afkortingen afgebeeld. Kijk voor de aardigheid
eens óf je ze allemaal kunt vinden. Lees daarna deze
pagina. Je zal merken dat het dan ineens niet meer zo moeilijk
is. SUCCES !!! grinn
PS: door op de afbeelding te klikken, vergroot
de afbeelding én ook uw kans iom de puzel tot een goed
einde te brengen .
Op deze pagina maakt u kennis met de 10 noodzakelijke wetenswaardigheden
over aquariumwater nl:
|
| |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. |
Het
aquariumwater.
Hardheid water. (dGH)
Carbonaat hardheid.
(KH)
Zuurgraad.
(PH)
Ammonium en ammoniac gehalte.
(NH3 NH4)
Nitriet gehalte. (NO2
/ HNO2)
Nitraat gehalte. (NO3
/ HNO3)
Zuurstof en koolzuur gehalte.
(O2 & CO2)
Fosfaat
gehalte. (PO4)
Silicaat gehalte. SiO2 |
|
 |
|
|
1.
Aquarium water algemeen. |
|
Voor een mooi en gezond aquarium, hebben we mooi en gezond aquariumwater
nodig. Dit houd in dat het de juiste samenstelkling én
temperatuur bevat voor een gezond leefklimaat. De gunstigste
temperatuur is tussen 24 en 29 graden. Dit betekend dat we een
verwarmingselement moeten gebruiken met een ingebouwde termostaat,
om het water doorgaans op temperatuur te houden. Echter in de
zomer zal dit soms wat lastiger worden als het dagen achtereen
warm is. Nu kan een aquarium best wel wat hogere temperatuur
verdragen voor een priode van 6 tot 8 weken. Maar het is dan
wél zaak om alle water waarden extra goed in de gaten
te houden ! |
Gemiddelt genomen, voldoet het leidingwater wel aan de juiste
waarden. Ik zeg expres "gemiddelt" omdat het afhankelijk
is van het gebied waar in je woont. Gebieden waar men duin-water
gebruikt, zal doorgaans zachter zijn en dient daar door voorbehandelt
te worden door de GH en KH waarden aan te passen. Hier voor
kan men de juiste middelen verkrijgen bij de aquarium speciaalzaak.
Nu ik het tóch over KH en GH heb. Zo kan je de KH en
PH waarden ook koppelen. Zodra je de KH verandert, zal ook de
PH waarde veranderen.
Het kan ook zijn dat het leidingwater een te hoog aan nitraat
gehalte heeft. Dit is een iets lastiger probleem omdat hier
voor niet overal de juiste middelen te verkrijgen zijn. Al denk
ik dat men ze nagenoeg overal wel kan bestellen.
Nog een probleem kan het silicaat gehalte opleveren, voornamelijk
bij net opgestarte aquariums. Een blauwalg exlosie is dan moeilijk
te bestrijden. |
click to enlarge |
| Maar
ook hier voor zijn wel oplossingen, het duurt alleen wat langer
en vraagt iets meer gedult van de aquarist. De afkortingen als
GH, KH, PH etc. komen nu misschien nog wat vreemd over maar
als je de pagina verder gelezen hebt, zal je zien dat het allemaal
nog wel erg mee valt en niet zo moeilijk is als dat het doet
verwachten ! |
| |
|
|
2.
Totale hardheid van het water. |
|
|
De totale hardheid van het water word aangeduid in "duitse"
graden hardheid ofwel dGH.
De waarden waar
tussen de hardheid van het water moet zijn, is afhankelijk
van de soort vissen die men wil gaan houden. De
ene soort eist wat harder water dan de andere soort. Maar
feitelijk moet je jezelf afvragen dat als dat iets af wijkt
en je aquarium het goed doet, óf je er wel iets aan
moet veranderen ?
De totale hardheid van het water is gemakkelijk op te meten
met een druppelindicator. Deze testsetjes zijn in alle aquariumspeciaal
zaken te verkrijgen. Het bestaat uit een buisje en vloeistof.
Je vult het buisje tot het aangegeven niveau en vervolgens
doe je drppeltje voor druppeltje de vloeistof toevoegen. De
kleur verandert bij iedere toevoeging. Op het pakketje staat
een kleur monster waarmee je de vloeistof vergelijkt. Je telt
de druppels en als het 8 druppels duurt voordat de zelfde
kleur bereikt word, betekend het dat de totale hardheid ofwel
dGK 8 is. Ook zijn er zgn uitstrijkjes te maken. Deze pakketjes
bestaan meestal uit pappiere strips. Deze haaklt men door
het water en vervolgens wacht men 1 minuut om een vergelijking
te doen. Het nadeel is dat deze testjes met een grotere schaal
werken en dus minder nauwkeurig zijn.
Op de afbeelding hier naast zie je schematisch weergegeven
hoe de hardheid waarden van leidingwater in Nederland liggen.
|
|
| |
|
|
|
De
carbonaat hardheid word aangeduid in KH.
De KH waarden verschillen in Nederland enorm en kan dus op sommige
plaatsen in Nederland zelfs wel oplopen tot 17KH. Controleer
dan ook altijd de KH waarden van het leidingwater ! Zelf houd
ik de KH waarden op een gemiddelde van 8 KH. Het mag overigens
variëren tussen 7 en 14 KH. Meting gebeurd op de zelfde
wijze als het dGH (zie onderwerp hier boven) en ook deze zijn
in nagenoeg alle aquariumspeciaalzaken te verkrijgen.
Het aanpassen gaat vrij eenvoudig met KH+ poeder. Indien je
een groot aquarium bezit, is het raadzaam om KH+ voor de vijver
te kopen. Dat is een stuk voordeliger en bevat exact de zelfde
samenstelling. |
4.
Zuurgraad van het water. |
|
De
zuurgraad van water word aangeduid in PH.
Dit is wel de meest besproken waterwaarde die er bestaat. Zure
oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen
hebben een pH hoger dan 7, deze oplossingen worden ook wel logen
(enkelvoud: loog) genoemd.
|
KORTOM:
Hoe lager de waarde , des te zuurder het water is. In de meeste
gevallen is een zuurgraad van 7 - 8 PH het meest gunstig. Grote
schommelingen van de zuurgraad is niet wenselijk en meestal
een gevolg van te weinig water verversen.
Oud water heeft nl meestal een lagere PH waarde dan vers water.
In heel zeldzame gevallen kán
het andersom zijn maar dat betekend dan dat het leidingwater
een enorme lage zuurgraad heeft.
|
|
Maar
in nagenoeg alle gevallen, is er spraken van een te hoog koolzuur
gehalte van het leidingwater. Het koolzuur is overigens heel
gemakkelijk uit het leidingwater te verwijderen door het 15
minuten lang, flink te beluchten !
Om de PH waarde zo stabiel mogelijk te houden, kan men kalkhoudende
producten in het filter van de pomp of het Bio-filter plaatsen.
Kalk houdende producten beginnen ongeveer bij 8,2 PH, op te
lossen in het water. Op deze mannier kan je aquariumwater nóóit
te zuur worden. Koraalzand, Marmerkies en biologische filterproducten
als Merlin en Aqua Marine, Alfa Marina, houden de PH waarde
van het aquarium stabielMerlin (meestal op vijverafdelingen
te vinden) en Aqua Marina en Alfa Marina (meestal op zee/zout
waterafdeling te vinden), werken ook nog eens als biologisch
filtermateriaal. Bovendien haalt Merlin ook nog eens het nitraat
en het fosfaat uit het water.
Er zijn meerdere merken welke een soortgelijke filtermedium
op de markt brengen. Vraag er naar in uw aquariumspeciaalzaak.
De zuurgraad van het water is gemakkelijk en op verschillende
mannieren te meten. Zo kan men gebruik maken van de wel bekende
druppelindicatoren met een kleurstof omslag indicatie, of met
test staafjes. Er zijn ook electronische meetapparaten (zie
afbeelding) die de PH waarden zelfs tot op één
tiende nauwkeurig meten. Het beste zijn de apparaten met losse
PH electrode.
|
|
| Er
zijn ook zgn meetpennen in de handel te verkrijgen. Deze zijn
meestal een heel stuk goedkoper. Vraag dan wel eerst aan de
winkelier of deze geschikt is voor jou aquarium !Sommige
van deze zgn meetpennen kunnen nl niet tegen warm water. Met
gevolg dat de glazen electrode barst of lek raakt. Deze pennen
zijn dan ook van orgine, bedoelt voor gebruik in vijvers. |
| |
|
|
5.
Ammonium en ammoniak gehalte. |
|
| De
stoffen ammonium en ammoniak zijn nauw aan elkaar verwant. Deze
stoffen ontstaan in het eerstre stadium van afbraak van vuil.
Het wezenlijke verschil alleen is, dat ammoniak zwaar giftig
is en ammonium nagenoeg niet.Bij PH waarden beneden de 7 PH
zal het niet voorkomen dat er spraken is van ammoniak aanmaak.
Beneden de 7 PH zal er alleen ammonium aangemaakt worden en
boven 7 PH alleen Ammoniak. De hoeveelheid van deze stoffen
is echter zo minimaal, dat het met een gewone test niet eens
te meten is. |
 |
Het
komt dus zeer zelden voor dat vissen sterven aan een te hoge
concentratie aan ammoniak en al helemaal niet aan een te hoge
doses aan ammonium. De aanduiding van Ammoniak is NH3 en voor
Ammonium NH4. Mocht je de waarden tóch willen weten
en meten, dan zijn er bij de betere aquariumspeciaalzaken,
druppeltesters te verkrijgen die werken met een kleurschaal. |
|
| |
|
|
Nitriet word meestal
aangeduid met NO2 of HNO2.
Het ontstaat doordat de aanwezige bacteriën het ammonium
en ammoniak omzetten in nitriet. Deze stof is zelfs in kleine
hoeveelheden al giftig ! Een concentratie van 0,2Mg is al critisch
te noemen en een gehalte van 0,5Mg per liter is al dodelijk.
Daarom is het raadzaam om in ieder geval altijd een
nitriet tester in huis te hebben !
|
| Bij pas ingerichte aquariums
is het van groot belang om éérst de nitrietwaarden
vast te stellen al vorens men er vissen in uit gaat zetten !
Zorg er voor dat het nitriet gehalte bij voorkeur niet boven
0,05Mg per liter komt. Sommige testers komen echter niet beneden
0,1Mg, wat dus automatisch in houd dat dee testers dus helemaal
NIETS aan mogen geven om save te zijn. |
|
Zodra je een aquarium voor het eerst inricht, zal het Nitriet
vrijspel hebben vanwegen het ontbreken van bacteriën en
binnen 2 tot 3 dagen, enorm omhoog zal gaan schieten.Vandaar
dat je moet zorgen dat deze waarde bij aanvang op 0,05Ng moet
hangen ipv 0,1Ng, kan ik vrij eenvoudig verklaren.
In sommige gevallen kan deze zelfs oplopen tot 0,2Ng per liter.
Laat het aquarium dan enkele dagen "rusten" !
Mééstal zal je dan zien dat het weer gaat zakken.
Is dit NIET het geval óf loopt het zelfs nog verder op,
is het raadzaam om naar de aquarium speciaalzaak te gaan. Daar
kan je diverse producten vinden waarmee je de nitrietwaarde
omlaag kunt brengen naar normale concentratie.
Om dit probleem zo veel mogelijk te voorkomen kán je
het filter voorzien van nitrficerende bacteriën. Je kan
dit nogmaals doen op het moment dat je er vissen in uit gaat
zetten. |
| |
|
|
Nitraat
word meestal aangeduid met NO3 of HNO3.
Het ontstaat doordat nitrificerende bacteriën het nitriet
omzetten in nitraat. Nitraat is in het aquarium normaal gesproken
het eindproduct van het omzetten van afvalstoffen. Leidingwater
bevat ongveer 50mg/l 200mg/l is echt maximaal toelaatbaar en
betekend verversen ! |
Nitraat
is vrij onschadelijk voor vissen maar kan wel voor overlast
zorgen.
Overmatige alggroei is een van die verschijnselen en veelal
een gevolg van overbemesting in het aquarium. De combinatie
van teveel nitraat en fosfaat (PO4) is de meest geschikte algenvoeding.
Dit voor zowel blauwalg, zweefalg, draadalg en baardalg.
Cryptocorynen zijn voorgrondplanten die erg gevoelig zijn voor
nitraat. Wanneer de waarde boven het toelaatbare uit stijgt,
zal je binnen een paar uurtjes tijd hele velden zien verdwijnen
! |
|
|
Door gebruik van o.a Merlin in een biologisch filter, word
op den duur het nitraat omgezet in stikstof, welke vervolgens
weer uit het water ontsnapt als gas. Dit proces zie je wel
vaker bij filters die al 2 jaar of langer draaien op een porreus
filtermateriaal. Er zijn ook speciale filters die het nitraat
af kunnen breken. Die werken zuurstofloos, waar door anaërobe
bacteriën ontstaan. Deze filters kunnen óók
het forfaat uit het water halen.
Een andere mogelijkheid is; Het gebruik maken van een speciale
kunsthars. Dit kunsthars neemt meestal gelijkertijd het silicaat
uit het water. Dit product gaat ongeveer 3 maanden mee en
kan ongeveer 10 keer gegenereerd worden door middel van zout
(zónder jodium) Echter is dit kunsthars moeilijk te
verkrijgen.
Om een zo laag mogelijk nitraat gehalte te houden, is het
verstandig om wekelijks 20% van het aquariumwater te verversen.
Als je deze waterverversing aan houd, is er praktisch geen
te hoorg nitraat gehalte mogelijk. Wil je tóch weten
wat je nitraat gehalte is, kan je dit testen met een NO3 test
setje. Deze tester is in de uitgebreidere aquariumspeciaalzaak
te verkrijgen. |
| |
|
|
8.
Zuurstof en koolzuur gehalte. |
|
Zuurstof word altijd
aangeduid met O2
Het mag duidelijk zijn dat genoeg zuurstof in het aquarium,
van levensbelang is. Zuurstof kán van planten afkomstig
zijn máár dan moet je het aquarium wel erg vol
hebben staan met planten en dan ook nog eens allemaal zuurstof
leverend !
De meest gebruikte mannier is het beluchten van het water middels
een luchtpompje met bruissteen. Je kan echter óók
het aquariumwater wat via de pomp terug het aquarium in komt,
met hoge kracht terug spuiten (dmv sproeibuis).
Je kan ook gebruik maken van een zgn droog/nat filter. Dit filter
is een combinatie van een druppelfilter en een bioloog.De druppelfilter
zorgt in dit geval voor alle zuurstof. Het voordeel van beluchten
is dan ook dat bijna al het koolzuur uit het water word gehaalt.
Zo voorkom je ook dat de PH waarden niet te laag word en de
vissen geen koolzuurvergiftiging kunnnen oplopen. |
Koolzuur word aangeduid
met CO2
Het ontstaat hoofdzakelijk door ademhalen van levende dieren
en organismen.
Dus niet alleen door de planten en vissen, maar óók
door micro-organisme die zich in de filter en de bodem op
houden. Als je veel planten in het aquarium hebt staan, is
veel beluchten niet aan te raden. De meeste planten hebben
nl directe koolzuur nodig om te kunnen ademen en uiteindelijk
om te kunnen zetten in zuurstof. Heb je veel planten in het
aquarium staan, is het zeker zinvol om de KH en GH waarden
goed in de gaten te houden. Sommige planten breken bij een
te kort aan koolzuur, de carbonaten af om op deze mannier
aan hun koolzuur te komen !
|
 |
| Schommeling in PH waarde
kan door planten veroorzaakt worden. Overdag wanneer ze licht
krijgen, nemen ze koolzuur op, waar door de PH waarde stijgt.
Wanneer ze echter géén licht krijgen, gaan ze
zuurstof opnemenen en een kleine hoeveelheid koolzuur afgeven,
waar door de PH waarde weer gaat dalen. In aquaria waar veel
belucht word, kan dus juist een tekort aan zuurstof en/of een
verhoogt koolzuur gehalte ontstaan. Wil je weten hoeveel van
deze stoffen in je aquarium aanwezig zijn, kan je daar uiteraard
ook een druppeltester voor krijgen in de aquarium zaken. |
| |
|
|
Fosfaatgehalte
word aangeduid met PO4
Het ontstaan in het begin van de afbraak van stoffen welke fosfor
bevatten. In visvoer zit o.a fosfor als noodzakelijke bouwstof.
Wanneer dit vervolgens in het aquarium terecht komt via de uitwerpselen
van de vissen óf doordat niet al het voer opgegeten is,
zal het fosfor zich middels een chemische reaktie aan zuurstof
gaan binden. In mn nieuw ingerichte aquariums zie je dit vaak
gebeuren, net als in aquariums waar overvoerd word !
Als het aquarium eenmaal goed draait, zal het fosfor gehalte
af gaan nemen. Het fosfor zal dan namelijk via biologische weg
een andere binding aan gaan en daar door minder schadelijk worden.
Sommige nitraat-filters zijn ook in staat om het fosfor af te
breken. Ook zijn er chemische filtermaterialen die het fosfaat
uit het water kunnen nemen. Als je het fosfaat gehalte van je
aquarium wilt weten, zijn ook daar voor druppeltesters te verkrijgen
en anders zeker te bestellen.
Fosfaat kan echter ook ontstaan doordat er in het leidingwater
zgn polifosfaten aanwezig zijn. Dit is met een gewoon verkrijgbare
tester niet te controleren. Deze fosfaat testers kunnen enkel
maar de concentratie van monofosfaten vast stellen. Polifosfaten
kunnen in het aquarium terug slaan oin monofosfaten. Om hier
achter te komen, kan je het beste informatie op vragen bij het
plaatselijke waterleidingbedrijf. |
| |
|
|
Silicaat
(ook wel kiezelzuur) word aangeduid als SiO2.
In sommige gebieden in Nederland vorm het hoge silicaatgehalte
van soms wel 40mg/l, een serieus probleem. Vooral bij een nieuw
op te starten aquarium, kan dit héél vervelend
zijn !
Een hoog silicaat gehalte van meer dan 10mg/l, kan in veel gevallen
direct leiden tot blauwalg óf tot een te laag calcium
gehalte. Silicaat gaat nl een binding aan met calcium. Het (tijdelijk)
verhogen van de hardheid (dGH) tot 15mg/l, kan deze opstartproblemen
verhelpen. Het meest ideale gehalte cilicaat zou beneden 0,2mg/l
moeten liggen, maar dat is met ons huidige leidingwater nooit
te bereiken, zonder gebruik te maken van kunsthars gevulde filters.
Als een aquarium goed draait, is het testen van SiO2 absoluut
niet nodig. Maar wil je het toch percé willen weten kan
je ook daar voor een druppeltest aanschaffen. Deze zullen ze
in de winkel doorgaans wel voor je moeten bestellen. |
 |
|
|
Populatie |
| Mijn eigen populatie
ben ik aan het archiveren en met het bouwen van deze
website, kwam het idee om er wat meer mee te gaan doen.
Dus werd mijn eigen populatie eenleiding voor een uitgebreid
zoetwater aquarium
vissen enceclopedie. |
|
|
Zeewater |
| Sinds
kort ben ik bezig met een zeewateraquarium.
Op deze website lees je alles over het opstarten en
onderhouden van een zeewateraquarium.
Geef ik informatie en tips door die ik van de meest
geroutineerde aquaristen heb gekregen en deel ik tal
van spectaculaire foto`s met je. |
|
|
Vijver |
| Toen
ik een tijdelijk aquarium kreeg, bleek er o.a. een Koikarper
en een aantal "grote" Goudvissen in te zitten.
Deze gingen de vijver in, vandaar dat je hier naar de
speciale vijver afdeling kan gaan. Naar
de vijverafdeling |
|
|
Links |
| In de
tijd dat ik met aquariums en vijvers aan de gang ben
geweest, heb ik interesante adressen op gedaan. Een
aantal wil ik hier met jullie delen op mijn aquarium
startpagina |
|
|
Annimated giff`s |
| Voor
de kids én om je eigen website op te leuken,
heb ik een pagina gemaakt met allelei bewegende plaatjes
(annimated giff`s. Je
mag ze copiëren naar je eigen pc en/of server,
maar geen trackback naar mijn site doen a.u.b. ! |
|
|
